Route de la soie 2009

Vendredi 26 juin                                Macao

 Jour 4         

                                                                       
 
 
Le trajet en ferry pour Macao dure une heure, parsemé d’îles, il y en a des centaines….

 
Je n’ai pas vu le delta de la Rivière des Perles car, je n’étais pas assise du bon côté du bateau, les places étant imposées comme en avion.
Voici les  ponts qui conduisent aux îles de Coloane et de Taipa (images prises à travers les vitres du ferry)

A l’arrivée on repasse encore une douane, il faut remplir une fiche sanitaire et les employés portent tous des masques pour se protéger de la grippe porcine probablement. Ensuite, Macao a sa propre monnaie, la pataca. Je n’en changerai pas puisque les dollars de Hong Kong sont acceptés. Je me fais arnaquer par le chauffeur de taxi qui me laisse à un mauvais endroit en m’insultant sans raison. Alors bien sûr, je ne trouve pas le bon hôtel et je n’en trouve pas d’abordable : c’est aussi cher que Hong Kong mais en plus miteux. Je traîne mon sac et ma misère et j’ai envie de quitter cette ville tout de suite car les prix des hôtels vont doubler ou tripler pour le week-end.

Après avoir trouvé un établissement acceptable, je pars à la recherche de la célèbre façade de Saint Paul qu’on voit dans tous les magazines

Et voici ce qu'on ne voit jamais : l'envers de la façade !

je me laisse séduire par les nombreuses façades coloniales

               

et les églises baroques, j’ai plus l’impression d’être à Santo Domingo qu'en Chine.

joliment colorées comme des gateaux à la crème

et  visiter aussi quelques casinos. Ici il n’y a plus rien à voir avec Hong Kong : on ne parle plus trop l’anglais, mais le portugais

                 

les casinos étaient en perte de vitesse, mais ces deux dernières constructions (succursales de Las Vegas) ont redynamisé l'activité

ça, c'est une photo "volée" depuis un escalator car on n'a pas le droit de prendre de photo des salles de jeux, il y a des salles sur 5 étages comme celle-ci....

ça, je ne sais pas ce que c'est car je n'ai jamais réussi à traverser le carrefour...

Comme je n’ai pas dormi la nuit d’avant et qu’il fait très chaud, je suis vite fatiguée ; une pluie de mousson s’abat sur la ville, j’ai juste le temps de m’abriter sous le porche de Saint Paul mais il y a déjà une vingtaine de personnes ! Retour à l’hôtel et dîner dans une gargote sympa pour un premier repas chinois avant de retourner vers les casinos vérifier si les illuminations valent celles de Las Vegas.

(elles ne les valent pas encore mais c'est un bon début !)

Des échoppes vendent de nombreux petits gâteaux secs, j’achète de délicieux sablés à l’anis, spécialité de la ville. Curieusement je ne trouve pas de pastels de nata (spécialité de Lisbonne) alors qu’on en trouve en Chine populaire.  Je n’ai pas réussi à avoir une connexion internet. Demain, je rentre dans la vraie Chine.
(à suivre)
 

Mardi 30  juin                Zhengzhou

Jour 8

Cette fois-ci, c’est bon, le train est à l’heure et je peux enfin quitter Canton et monter 2000 km plus au nord. Zhengzhou offre peu d’intérêt mais c’est un nœud ferroviaire important : c’est le croisement des lignes qui traversent le pays du nord au sud et de l’est à l’ouest. C’est donc un passage obligé.
Le trajet sera rapide : départ à 16 heures, arrivée le lendemain à 9 heures… je me souviens d’un trajet Shanghai-Chengdu qui avait duré 40 heures, la Chine est immense, c’est un continent.

Me voilà donc assise dans une salle d’attente immense à me demander comment je vais savoir à quel moment et dans quelle file je dois me placer (en Chine personne n’a accès aux quais, on doit attendre dans ces salles puis on fait la queue devant un portique : un quart d’heure avant le départ du train, un employé ouvre enfin le portique et tous les voyageurs se précipitent dans de longs couloirs et des escaliers interminables (c’est sympa quand on a des bagages lourds et encombrants) une fois sur le quai, c’est plus facile, il suffit de repérer le numéro de son wagon où un responsable au garde à vous, vous attend devant la porte. Il contrôle et confisque le billet de train en échange d’une carte qu’il reprendra en fin de parcours. C’est lui qui assurera la surveillance et la propreté (toute relative) de son wagon.
Voyant ma perplexité et  mon air accablé, une voyageuse me propose son aide, par bonheur, elle prend le même train, je suis sauvée, je n’aurai plus qu’à la suivre.

Le voyage sera agréable car notre responsable de train est efficace, très soucieux de l’ordre et de la propreté de notre wagon.

Le soir, il va jusqu’à aligner esthétiquement toutes les chaussures sous les couchettes à l’aide d’une pince à gâteau ! ( la photo est floue)
 
Alors qu’il me croise dans le couloir, le chef de wagon me répète plusieurs fois lentement, comme à une demeurée : « shi dian, Guangdong » je reste ahurie, pourquoi «à dix heures, Guangdong ? » (province de Canton) puisqu’on vient de quitter cette ville ? En fait il me disait « shi dian guan deng » ce qui signifie : « à dix heures, on éteint les lumières » … bon, pour la compréhension du chinois, c'est pas gagné …..

Puis, j’ai eu une grosse panique…. J’ai cru avoir oublié mon précieux guide « lonely planet » à l’hôtel. Sans lui, je suis perdue, c’est lui qui me donne la liberté de circuler comme je veux… mais heureusement , je le retrouve dans le sac.

La gare de Zhengzhou

A l’arrivée, je découvre une ville assez laide comme beaucoup de villes chinoises. Je descends au premier hôtel qui se présente, il est cher et sale, tant pis, je verrai plus tard, il fait très chaud et j’ai  juste envie de boire un thé.


         

Mercredi 1er juillet                   Zhengzhou

Jour 9

Zhengzhou est une fournaise et les grandes métropoles chinoises me dépriment, je regrette les jolies petites villes du Yunnan où il fait frais et où on a envie de séjourner. Comme je n’ai pas pu dormir dans le train de nuit, la journée s’annonce difficile, j’essaie d’organiser la suite de mon voyage :  j’aimerais me rendre à Dengfeng où se trouve le temple de Shaolin, berceau de ces arts martiaux qui font rêver tant de jeunes gens… ensuite prendre un train pour Luoyang et visiter les grottes bouddhiques de Longmen et, enfin rejoindre Xi’an, qui est le point de départ de la route de la soie et le début de ma grande aventure.
Après avoir acheté un billet pour Dengfeng par le bus du lendemain, je me sens libre, et l’envie d’aller voir le Fleuve Jaune à 25 km de Zhengzhou me tente beaucoup … je m’y rends par le bus n°16 à l'heure la plus chaude… ce qui est stupide car le bus n’est pas climatisé.
A l’arrivée, je ne vois pas de fleuve, mais un guichet qui propose l’entrée à 300 yuans (30 euros) parce que c’est un parc avec quelques attractions. C’est inimaginable pour des occidentaux d’avoir à payer pour aller voir un lac, une montagne, un fleuve… mais en Chine, c’est comme ça, et en plus c’est très cher. Parfois il y a des réductions pour les seniors, parfois on me l’accorde mais souvent on me la refuse parce que je ne suis pas Chinoise. Cette fois j’ai droit au demi-tarif.
Munie de mon billet, je peux pénétrer sur le site, mais il n’y a toujours pas de Fleuve… il faut marcher 2 km sur un chemin  brûlant sans ombre avant d’aboutir aux rives du fleuve.

Deux empereurs taillés dans la falaise dominent le site, c’est assez kitsch, c’est même laid.

La largeur du fleuve est immense un pont ferroviaire l’enjambe sur la droite, et sur la gauche, il est traversé de pylônes électriques.
Les bateaux amarrés le long de la rive, servent de bars restaurants, je m’effondre sur l’un d’eux trop heureuse de trouver de l’ombre et la brise du fleuve.

Un jeune Chinois vient me tenir compagnie et nous bavardons 3 mots en chinois et 3 mots en anglais qu’il ne maîtrise pas très bien.
 

Il me propose de visiter ensemble quelques endroits intéressants du parc et j’en oublie de faire des photos du Fleuve !

Il m’emmène vers un étang de lotus

puis vers un enclos où 200 à 300 paons sont enfermés… Leur nombre est impressionant.

Sur la falaise, il y a des pagodes mais je ne grimperai pas là-haut.

De retour dans la ville, je cherche la place du 7 février où s’élève une pagode moderne. Il est 17 heures, la foule est dense et il fait un peu moins chaud.

La promenade est presque agréable, il y a de jolies boutiques.

La pagode est décevante.
Je retourne à l’hôtel après avoir cherché un cybercafé.
J’ai besoin de me reposer, ce soir j’ai un peu le cafard, la solitude me pèse.
Trop de démarches difficiles pour, à l’arrivée, être déçue par ce que j’espérais trouver.

(à suivre : le temple de Shaolin et le kung fu)
 
 
 

Vendredi 3 juillet                      Luoyang

 Jour 11

Nuit terrible dans mon bouge, ça sentait mauvais, je n’ai pas pu dormir. Il n’y a même pas de quoi se faire du thé ce qui est inimaginable en Chine : dans chaque chambre d’hôtel il y a toujours une bouilloire, des tasses et des sachets de thé…. On y trouve bien plus d’éléments de confort que dans nos hôtels. 

Je descends déjeuner de baozi (petits pain à la vapeur) et de crêpes à l’œuf à la petite gargote à côté de l’hôtel, puis boucle mes bagages, et pars à la recherche d’un car pour Luoyang où j’ai l’intention de visiter les grottes bouddhiques de Longmen.

Un taxi me dépose à l’arrêt du car au moment même où celui-ci arrive, j’ai de la chance. On met 3 heures pour atteindre Luoyang dans ce car sans confort où je n’ai même pas la place pour caler les jambes.
 


grâce aux arbres, les avenues de Luoyang sont ombragées, c'est donc moins étouffant que Zhengzhou.
 
A Luoyang, le chauffeur de taxi insiste pour m’emmener à un hôtel différent de celui que je lui indique, fatiguée, je me laisse faire et divine surprise, l’hôtel est neuf, propre très confortable et tout fonctionne : c’est le Longbai binguan (hôtel du dragon blanc) qui n’est pas dans le guide. Je peux enfin me faire un bon thé puis je m’effondre sur un lit douillet pour quelques heures.


Il me faut acheter un billet de train pour Xi’an, c’est ma dernière étape avant le début de la route de la soie, je suis très impatiente de la commencer avec cependant une petite anxiété sur mes capacités à réaliser ce projet jusqu’au bout.
 

                                                                                       
Les Chinois adorent se faire prédire l'avenir
(avant de photographier les gens de près comme ici, je demande toujours l'autorisation, on ne me la refuse jamais)
 
Munie de mon billet de train je pars à la recherche d’un cybercafé lorsqu’un Chinois d’une quarantaine d’années m’aborde d’un « hello » retentissant. Cela arrive 20 fois par jour et cela m’agace prodigieusement d’être toujours prise pour une anglophone, mais ils ont tant de plaisir à m’envoyer leurs « hello » que je réponds chaque fois par un sourire ou par quelques mots quand je suis en forme. Celui-ci me demande où je vais et me propose ensuite de le suivre puisqu’il sait où je peux trouver ce que je cherche.
Au bout de quelques pas, il me sort un « I want to fuck you » je reste suffoquée par l’élégance de la proposition… si j’additionne mes 3 séjours en Chine, ça me fait 5 mois de présence dans le pays et jamais on ne m’avait parlé de sexe, les gens sont très pudiques… comme je décline son invitation, il rajoute « I am very good » j’ai beau lui dire que je ne suis pas intéressée, il insiste et, en fait de cybercafé , il m’emmène devant la porte d’un hôtel… cela ne m’amuse plus du tout et je suis obligée de lui dire « likai wo » (va-t-en). Il part aussitôt. Voulait-il se vendre ? ou bien la frustration est telle qu’il n’hésite pas à aborder les vieilles occidentales aux mœurs beaucoup plus légères ? J’en suis encore stupéfaite et je vais me remettre de mes émotions au KFC de la gare… et le cybercafé je le trouverai toute seule.

Il est 17 heures. C’est la meilleure heure pour prendre des photos car, la chaleur diminuant, les gens sortent et envahissent les trottoirs pour jouer, bavarder et les petits gambadent  demi-nu.



devoirs dans la rue

Luoyang est finalement agréable même si au départ j’étais surprise de trouver une ville moderne au lieu d’une vieille capitale impériale. Il y a beaucoup d’arbres et bien moins de monde qu’à Zhengzhou. J’aperçois tout à coup des kms de tuyaux d’arrosage noirs enroulés près d’une bouche d’égout et un homme qui essaie de l’enfiler dans le trou.

Je ne sais pas ce qu’il essaie de faire. Je continue le long de l’avenue et, 300 mètres plus loin je vois un groupe d’hommes courir en tirant le même tuyau noir émergeant d’une autre bouche d’égout… c’est si drôle que je prends quelques photos avant de retourner à la première bouche d’égout photographier l’initiateur.

En chemin, je me renseigne sur les prix : un scooter électrique coûte 260 euros, un vélo, 40,  vraiment pas cher… plus loin un magasin de perruques, de vrais cheveux valent le prix du vélo et de faux cheveux seulement 15 euros. On me propose d’en essayer, cela me tente mais je suis trop fatiguée, je vais retourner dans ma chambre accueillante pour une soirée cosy entre mes bouquins, la télé et tout le confort. Demain j’irai visiter les grottes de Longmen commandées par l’impératrice (la seule) Wuzetian.    

(à suivre : les grottes de Longmen)
 
 

Dimanche 5 juillet                La gare de Xi’an

 Jour 13

Me voilà enfin à Xi’an, point de départ de la route de la soie, c’est une ville que je connais bien puisque c’est ma 4ème visite.  J'étais en stage linguistique à l’université Jiaotong en 2007 et 2008. Je n'irai  donc pas visiter les sites exceptionnels de Xian car je les ai déjà vus plusieurs fois...
Je vais plutôt montrer l'univers de la gare.
Le voyage « assis dur » était long : 5 h 30, mais voyager de jour m’a permis de bien identifier le plateau de lœss comme le professeur de géographie de l’Inalco (langues’ O) nous l’avait montré en diapo. Et les monts Qinling que j’avais tant de mal à situer sur une carte, nous les avons longés un bon moment. Je révise mon cours sur le terrain !
Dans le train, j'ai bavardé avec une jeune fille charmante, moitié en anglais, moitié en chinois,  et nous avons échangé nos e-mail. Comme elle est du Henan elle m’a fait goûter le jus de pomme de sa province absolument divin, pas trop sucré et très parfumé. Il faut que j’en retrouve dans les commerces, c'est si rare de trouver un produit naturel qui correspond à nos normes.

 
La gare de Xian se trouve  juste derrière les enceintes de la ville. Il y a toujours une foule considérable,  beaucoup de voyageurs campent sur place sous l'oeil indifférent de la police. C'est un de ces lieux où on se sent submergé par la surpopulation... C'est quelque chose d'assez inquiétant .
 
Je suis retournée à l’hôtel Ludao (hôtel de l'île verte) près de la gare parce qu'on y sert des petits déjeuners occidentaux. Comme il n’y avait plus de chambre j’ai pris le dortoir en espérant mieux pour le lendemain. Je pars aussitôt à la recherche d’une « banque de  Chine » pour changer mes chèques de voyage et acheter un billet de train. Mes démarches sont infructueuses, la première banque est fermée pour rénovation et la seconde venait juste de fermer, je réalise qu’on est dimanche, c’est d’ailleurs étonnant que les banques soient ouvertes ce jour-là. Pas plus de succès avec internet : les ordinateurs étaient si lents que je n’ai même pas réussi à ouvrir Hotmail. Après ces contrariétés, je renonce à affronter la foule de la gare pour acheter le billet de train.
Le soir, j’ai une envie soudaine de glace et surtout je ne suis pas pressée de rejoindre le dortoir… je me méfie des glaces locales, j’aimerais des « Nestlé » mais c’est très difficile d’en trouver. Il y a probablement un Macdo ou un KFC près de la gare, on peut espérer que les normes d’hygiène y soient respectées. Je trouve les deux enseignes près de la gare et je peux enfin me régaler. Cela me donne le courage nécessaire pour rejoindre le dortoir.
Demain j’irai à l’université acheter un stock de feutres parce qu’ils sont bien meilleurs que les nôtres, parfaits pour tracer les sinogrammes.
 
 

Lundi 6 juillet                La gare de Xi’an

 Jour 14
                            
 
Au dortoir, j'ai rencontré un Thaïlandais qui ne parlait pas l'anglais mais qui connaissait un peu de chinois, nous avons donc échangé dans cette langue, c'était une grande expérience et nous avons réussi à nous comprendre !
Plus tard, c'est avec un Israélien que j'ai pu encore bavarder, il venait de se faire voler l'appareil photo après 4 mois de  Chine, il était très malheureux de la perte de toutes ses photos, je le comprends... C'est surprenant, on m'a dit souvent que les voleurs ne s'attaquaient pas aux étrangers car s'ils se font prendre par la police, la peine est d'une très grande sévérité, ils risquent même leur vie.
J'ai feuilleté son "Lonely Planet" rédigé en hébreu, j'ai dû le parcourir à l'envers ce qui n'est vraiment pas pratique.
 

 
La matinée s'est passée à changer mes chèques de voyage, j'ai un gros tas de billets et comme la pochette de sécurité où je les range est à moitié dans mon pantalon, cela me fait un joli ventre dodu. Ensuite, achat du billet de train pour Lanzhou. J'ai l'impression d'être venue en Chine juste pour passer mon temps à chercher des hôtels et des billets de train. 
 

 
La gare de Xian est la plus impressionnante que je connaisse, la foule y est compacte avec un vrai campement sur le parvis.

 
Ce matin vers 7 h 30, beaucoup de gens seuls ou regroupés par famille dormaient encore. Un bébé, d'un an ou deux, les fesses à l'air dormait à plat ventre sur le sol, le zizi écrasé sur le sol dégoûtant où tout le monde crache. Je n'ai pas osé faire la photo, mais j'ai pris d'autres groupes.

 
J'ai fait la queue très longtemps mais j'ai mon billet pour Lanzhou le 8. Je me suis mal fait comprendre puisque on m'a vendu une couchette pour un voyage de jour, le luxe ! mais il n'y en avait pas pour la nuit.

Queues devant les guichets...  acheter un billet demande beaucoup de patience et il fait une chaleur étouffante parce qu'il n'y a pas de clim
 
On dit qu'un touriste est un fou qui visite les sites aux heures les plus chaudes, c'est vrai mais comment faire autrement ? Il faut souvent beaucoup de temps pour se rendre sur un site, et trouver le moyen de s'y rendre est à chaque fois une énigme à résoudre, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je ne ferai aucune visite, je connais  déjà tout pour l'avoir vu plusieurs fois, je reste au frais dans la chambre jusqu'à 16 heures où le soleil devient (légèrement) moins ardent. Je prends un bus pour l'université Jiaotong acheter mes feutres, les gens me renseignent avec beaucoup de gentillesse. Tout de même, quel snobisme que d'aller jusqu'en Chine acheter ses feutres !
Petite balade dans le quartier musulman en pleine rénovation. Les rues autour de la mosquée sont toutes en travaux. Les vieilles façade de bois vont être magnifiques (trop sûrement). Pas loin de l'hôtel, j'ai découvert "le Parc de la Révolution". Comme j'adore les jardins chinois, j'y suis allée faire quelques photos. Il y a des statues de bronze des héros de la révolution. Lorsque j'ai demandé aux gens de me lire leurs noms, ils ne m'évoquaient rien. J'ai retenu le nom de Xie Zichang. J'essayerai de trouver ce qu'il a fait....
J’arrive à présent à obtenir des marchands qu’ils me fassent ce que je crois être le juste prix… payer par exemple une bouteille d’eau 1 yuan au lieu des 3 qu’ils demandent généralement aux étrangers. Parler un peu le chinois aide : je fais l’appoint et si le marchand proteste je lui fais remarquer que je paie toujours ce prix avec un sourire complice et en général ça marche,  mais c’est épuisant.
Ce soir je suis très contente car j'ai une vraie chambre très confortable, je commence à m'attacher Xi'an, revoir Jiaotong Daxue m'a émue, c'est un peu ma ville d'adoption, j'y reviendrai sûrement encore.
 
 

Mardi 7 juillet                       Xi’an

 Jour 15
                           
 
J'ai dû  renoncer aujourd'hui à tous mes projets parce que les vertiges sont revenus. Je me sentais très faible et cela a duré toute la journée. Je suis restée au repos et au frais jusqu'à 17 heures car il me fallait sortir faire quelques provisions de bouche pour le voyage du lendemain.
La cuisine de l'hôtel est bonne, adaptée aux goût des étrangers au palais plus exigeant ! En Chine la cuisine populaire est trop salée, trop sucrée, trop pimentée et  baigne toujours dans l'huile de friture.
Malgré mes inquiétudes concernant mon état de santé, j'ai quand même eu une très jolie surprise : j'étais sortie à la recherche d'un grand supermarché que je n'ai d'ailleurs pas trouvé et mes pas m'ont conduite dans une rue où se regroupent tous les grands hôtels (Sofitel, Mercure...) 
 

 
c'est là que je tombe sur le célèbre "Hôtel du Peuple" de la période coloniale, imposant et luxueux, de style art déco et que je cherchais depuis longtemps.

 Mais mon véritable émerveillement m'attendait au jardin de la Révolution : il y a une jolie petite pagode rouge et jaune qui m'attirait,
 

 
et, tout à coup, j'aperçois, comme dans les romans de Lao She du siècle dernier, un homme promenant son oiseau en cage. 
 

 
Je l'ai suivi, il est allé s'asseoir sur les marches de la pagode, posant délicatement la cage devant lui... j'en tremblais d'émotion. La Chine est en pleine mutation, les traditions se perdent... mais au coin d'une rue, tout à coup, le passé peut rejaillir, c'est ce qui est si fascinant dans ce pays et c'est ce qu'on vient y chercher...  L'année dernière, Phong, une de mes amies Vietnamienne a vu  dans le Yunnan, une vieille femme aux pieds encore bandés, il y en a encore quelques unes... il paraîtrait même que certaines familles continueraient à bander les pieds de leurs petites filles... mais je ne sais pas si c'est vrai... mais ici, rien n'est impossible.
 
Je dois faire mes bagages ce soir car le train part tôt demain matin vers 7 H  45.
Et demain commence véritablement la route de la soie, je suis très excitée et j'ai du mal à croire que cela soit possible...
 
 
 

Jeudi 9  juillet            Lanzhou et son musée

 Jour 17
                            

Rien ne se passe comme je veux... J'avais décidé de faire un détour afin de visiter le monastère gelugpa de Labrang, très intéressant quand on ne peut pas se rendre au Tibet . Je prends un taxi pour me rendre à la gare routière située à l'autre bout de la ville.
Elle est enserrée entre les montagnes, alors elle s'étire sur 22 km.
Le trajet est bien long dans les embouteillages du matin, comme  la gare se trouve dans un quartier très populaire, les immeubles deviennent de plus en plus misérables

 Avec mes bagages j'ai du mal à faire la queue, tout le monde me double et lorqu'enfin je parviens au guichet, on me refuse le billet,la même chose pour le lendemain, sans me fournir d'explications. Je me mets en colère jusqu'à ce qu'un employé finisse par arriverpour m'expliquer que  la police  a fermé l'accès à Xiahe.j'ignore toujours pourquoi...
Y aurait-il une relation avec les événements du Xinjiang ? Labrang est un monastère tibétain (Tibet et Xinjiang ont les mêmes problèmes, et les mêmes combats...) J'imagine que Pékin doit redouter que le monastère ne soit un lieu de dissidence, en contact avec les rebelles du Xinjiang)
Je suis désemparée...  Il ne me reste plus qu'à retraverser la ville pour acheter un billet de train pour Zhangye, l'étape suivante, j'avance plus vite que prévu. 

 
Aux guichets de la gare je retrouve les même files impressionnantes qu'à Xi'an. Pour éviter de parler dans le brouhaha, je rédige ma demande sur mon petit calepin, et ma voisine dans la file me corrige un ou deux caractères. C'est efficace car j'obtiens tout de suite le billet que je voulais. Mais ce sont 7 heures de trajet qui m'attendent avec une arrivée de nuit...
 
J'ai 4 heures à perdre avant le départ du train, cela me donne l'opportunité d'aller visiter le musée du Gansu, voir le petit cheval qui galope sur une hirondelle... et qu'on retrouve dans tous les livres qui traitent d'histoire ou d'art chinois. Il m'a fait rêver toute l'année.
Je traverse la ville pour la troisième fois et, surprise, le musée est gratuit ! Bravo Lanzhou.
 
                          
 
Pour ne pas perdre de temps j'interroge les gardiens pour savoir où se trouve le petit cheval, ce qui les amuse énormément.
Mais l'employée à qui je demande où se situe l'ascenseur me répond d'un air furibond qu'elle ne comprend pas le putonghua (le mandarin). Décidément les gens de cette ville sont bien agressifs... Je finis par comprendre que les événements du Xinjiang ont mis les nerfs des non Han à vif. Le mandarin est la langue du pouvoir, je fais donc les frais d'une politique rejetée par les minorités.
Je vais devoir veiller à mieux choisir mes interlocuteurs.
Au second étage, un gardien m'attendait déjà pour me conduire devant le petit cheval.

Et le voilà ! Bien mis en valeur par un bel éclairage, sa taille me surprend, il ne doit faire que 40 cm de longueur, mais c'est une merveille de grâce, de légèreté; je suis comblée et j'oublie mes déboires du matin.
" J’ai fait des milliers de kilomètres pour venir te voir".
Il n'a rien répondu.
 
 

 
J'ai le temps de visiter le reste du musée qui est riche et bien aménagé. Il y a des fragments d'étoffe de la dynastie des Tang, comme une robe d'enfant encore entière, beaucoup de bronzes des Zhou, des porcelaines des Yuan, des Cong, des Bi et des poteries antérieures à la culture de Yangshao qu'on pensait pourtant être la plus ancienne.
 

 

carillon

Au bar du musée, je retrouve une famille belge de trois enfants que j'avais déjà rencontrée au KFC de la gare, le matin.
Ils vont aussi à Kashgar mais ne semblent pas trop inquiets, persuadés de pouvoir mener à bien leur expédition. Ils sont très sympathiques, nous ne prenons pas le même train, dommage. Nous nous retrouverons peut-être, dépités, devant un barrage à la limite du Xinjiang...
 

 
Un bus, pour ma quatrième traversée de la ville, me ramène vers la gare ferroviaire, ce qui me permet de voir d'autres aspects de la ville : les bords du Fleuve Jaune ont l'air agréable, agrémentés de promenades et de jardins.
C'est la première gare qui possède des escaliers roulants... encore bravo Lanzhou !
 

 
fragment d'écriture sogdane
 
J'écoute du Bach depuis mon i-phone, (ça me rassure de retrouver mes racines), c'est magique, un haut parleur, en bruit de fond, débite du chinois, ce qui me laisse indifférente puisque je ne comprends rien. Je voyage avec 4 femmes, 4 générations qui vivent ensemble dans la même maison.... décidément Lao She n'arrête pas de me faire des clins d'œil (il a écrit : "Quatre générations sous un même toit" qui décrit le comportement des habitants d'un hutong  pendant l'occupation japonaise). L'arrière grand-mère a 82 ans et la petite fille a 12 ans. La mère discute beaucoup avec moi, et grand-mère et arrière-grand-mère font des commentaires.
 
Bientôt tout le wagon est au courant d'où je viens, où je vais, mon âge, etc... car le téléphone arabe marche bien. C'est curieux comme ils adorent informer tout l'entourage (qu'ils ne connaissent pas) de tout ce que je peux raconter.
J'ai beaucoup de mal à les comprendre... Un homme finit par écrire ce qui m’échappe, et là, tout s'éclaire...  c’est trop bête de ne pas reconnaître des mots que j'ai pourtant appris... Leur  accent peut-être ?

 

Le paysage défile toujours entre deux chaînes de montagnes, est-ce déjà le "corridor de Hexi"  ?
Nous longeons le Fleuve Jaune qui finit par bifurquer.

Soudain, tout change, on entre dans un paysage différent d'oasis, les maisons roses des villages sont construites en briques sèches et sont entourées de murs rectangulaires tous identiques.

Puis des paysages arides, désertiques de montagnes ou de plaines, le sable est de plus en plus présent.
Je me demande si ce n'est pas déjà le désert de Gobi. Ma carte ne m'éclaire pas.
 
Le train a du retard et j'arrive à Zhangye à 23 heures. Je ne suis pas rassurée : ce n'est pas facile d'être une femme seule, et de débarquer ainsi de nuit, dans une ville inconnue d'Asie Centrale. Je m'engouffre dans un taxi pour l'hôtel indiqué par Lonely Planet.
La ville est loin de la gare, je me demande même si le chauffeur n'est pas en train de me piéger car il n'y a aucun éclairage, l'anxiété me gagne.
Tout finit bien, l'hôtel n'est pas terrible, qu'importe, je suis en sécurité.
 
                           ( à suivre : Zhangye et le plus grand Bouddha couché de Chine)
 
 
 

                                                           Une des routes de la soie

Samedi 11 juillet          Jiayuguan

 Jour 19

 
Ce matin, je ne savais pas trop quoi faire, j'avais projeté d'aller voir les grottes de Matisi, le car partait à 8 heures mais, comme je ne me suis endormie qu'à l'aube, à mon réveil, le bus était déjà parti.
 
Comme il n'y a plus rien à faire dans cette ville, malgré le besoin de me reposer, le désir d'avancer l'a emporté.
 
Je suis allée à la station de bus prendre le car pour Jiayuguan.
Le bus partait aussitôt pour un voyage de 5 heures pas du tout fatigant car le paysage était sublime. 
 

 
Nous étions bien dans le désert de Gobi et le plus étrange, c'est que nous longions la chaîne enneigée des Qillians.
 
Les oasis succédaient aux régions arides et désertiques. Il y avait des canaux d'irrigation autour de cultures intensives de maïs et de tournesols ce qui me choquait beaucoup : les Hans sont passés par là, utilisant toute l'eau dans une région où elle est rare pour des cultures très gourmandes en eau , la volant aux autochtones qui en ont besoin pour leurs cultures traditionnelles.
Tout ce que le professeur de géographie nous a expliqué cette année, se vérifie sur le terrain.
 
 
 
Le bus s'arrête, des vendeurs de pastèques refusent de ne m'en vendre qu'une  tranche... je n'allais pas porter une pastèque en plus de mes bagages... dépitée, je remonte dans le bus... Soudain un voyageur se lève et vient m'offrir une tranche de sa propre pastèque, puis un autre en fait autant et encore un autre... si bien que je suis arrivée à Jiayuguan gavée de pastèque... les Chinois sont comme ça !
 
La température est supportable. J’avais repéré mon hôtel alors que le bus passait devant, comme il est près de la gare routière, je peux m'y rendre à pied.
 
L'hôtel est cher, à côté de moi un jeune Canadien, un anglophone qui parle très bien chinois hésite aussi.
Je lui propose alors de partager une chambre à deux lits ce qu'il accepte immédiatement.
J'ai pu ainsi finir la journée avec un compagnon très agréable.
La chambre était parfaite, jolie et confortable.

Comme il n'est que 17 heures, je lui propose d'aller visiter le fort et la fin occidentale de la Grande Muraille.
Nous prenons un taxi puisque c'est à une dizaine de kilomètres de la ville.
 

 
J’ai vécu encore un moment très fort  ...
Là, on se sent vraiment sur la route de la soie.
Le fort date des Ming (17ème siècle) et il marque la fin de la Grande Muraille.

Il se dresse au milieu du désert de Gobi avec comme cadre, les Qillians enneigées, c'est vraiment
grandiose de se trouver à cet endroit. 
 


(On ne voit que deux tours parce que je me trouve sur la troisième)
 
Les murailles sont puissantes et les trois tours qui se détachent en silhouette
sous le ciel bleu vous emportent dans des rêveries épiques et héroïques.
 
Nous sommes restés longtemps à bavarder et à contempler le fort, le désert, la montagne  conscients de notre chance et tout simplement heureux d'être très loin de l'agitation du monde...
 

 
La Grande Muraille est un peu plus loin, nous prenons un moto-pousse pour nous y rendre.
 
                  
 
                                Nous la trouvons, dégringolant la montagne,
 
 
 

 trop restaurée, recouverte de torchis et ridiculement basse par rapport
à la puissante muraille de pierres qu'on peut voir dans la région de Pékin. 
 Mais c'est beau quand même. 

Mon compagnon d'un soir.....
 
Nous finissons la soirée dans le restaurant Sichuanais indiqué par le guide. J'étais ravie d'avoir de la compagnie, c'est la première fois que je ne mange pas seule depuis mon départ.
 
                                                                                                                                                                      (à suivre : Dunhuang)
 
 

    Cette carte permet de situer Dunhuang par rapport à Hong Kong , mon point de départ.

Lundi 13 juillet      Grottes de Mogao

 Jour 21

Encore une belle journée de paysages somptueux.
Cette fois, j'ai compris qu'il faut rester au frais pendant les heures chaudes.
Je pars donc tout de suite aux grottes de Mogao à l'ouverture, afin d'être de retour à l'hôtel vers midi.

          
  
                                       (photo prise sur internet)

J’ai de la chance, il y a un guide qui parle français et, comme je suis la seule, j'ai droit à une visite avec le guide pour moi toute seule alors que les autres groupes se composent d'une vingtaine de personnes.
On ne peut se promener librement : les grottes sont toutes fermées à clé, impossible aussi de faire des photos, la surveillance est féroce. Si bien, qu'avec du recul, j'ai bien du mal à me remémorer ce que j'ai vu.

                  
  photo volée : une porte était entre-ouverte, j'ai pu discrètement prendre cette fresque près de la porte !

Deux détails aux frontons de deux portes extérieures : je n'ai vraiment pas pu prendre grand chose...
C'est un patrimoine inestimable, la grotte la plus ancienne date du 4ème siècle mais, comme elle est en travaux je ne l'ai pas vue.
Je me souviens de la grotte 171-172 du 8ème siècle : j'ai été frappée par l'emploi de la perspective avec point de fuite central alors que les Européens ne l'ont inventée qu'à la Renaissance. 
 
 
                
                                          (photo prise sur internet)
 
On sent aussi des influences diverses mais surtout celle de l'Inde pour les plus anciennes ce qui est logique puisque c'est le berceau du Bouddhisme.
Il a pénétré en Chine d'abord par la route de la soie (d'où ces grottes) et plus tard par la mer dans le sud...
Le plus grand des Bouddha mesure 34 mètres. La particularité de ces grottes, c'est la fraîcheur des fresques qui en font un joyau.
 
                   
 
                                            (photo prise sur internet)
 
Les bleus proviennent de lapis-lazuli (à l'époque, plus cher que l'or), les verts de malachite, 
les mêmes pigments  étaient utilisés en Occident à la même époque.
Certaines fresques ont été défigurées par les musulmans selon le guide
mais aussi par la révolution culturelle je pense, ce que le guide ne dénie pas.
 
Le plus émouvant c'est de voir la grotte-bibliothèque,
son histoire est intéressante à cause du pillage de ses précieux manuscrits qu' un moine était chargé de garder. Les Anglais, les Français et les Japonais l'ont soudoyé et ont emporté des milliers de ces précieux manuscrits pour une bouchée de pain. 
 

                       
                                                  (photo prise sur internet)
 
On y voit la célèbre photo  de l'archéologue français, Paul Pelliot qui s'éclaire à la bougie dans cette grotte  minuscule.
Il étudie ces textes, on l'imagine fiévreux, imaginant des stratagèmes pour convaincre le moine incrédule de lui céder les documents.
Une salle entière dénonce le pillage des archéologues, photos à l'appui. Ces manuscrits sont toujours dans nos musées, à Paris, à Londres et aux USA, avec comme argument qu'ils ont ainsi été protégés des destructions massives de la révolution culturelle.
Ce qui est certain.
Mais les Chinois ne nous le pardonnent pas, ils attendent leur restitution.
 
 
 

 Voilà encore un beau chapitre de l'histoire de l'art qui m'est révélé. Il y a si longtemps que je rêvais de les voir. 
 
 Au retour je suis allée acheter un billet de car pour Turpan. Je crois que j'ai fait une erreur car les cars-couchettes sont très inconfortables, j'aurais dû prendre le train. Aucun train, aucun car ne fait le trajet de jour, à cause de la chaleur, je suppose. Ce sera une nouvelle expérience.
 
 

Mercredi 15 juillet      Arrivée au Xinjiang

Jour 23
 
 
Lorsque je suis arrivée ce matin à Turpan, en descendant du car, il est tombé 3 gouttes de pluie,
alors qu'il ne devrait jamais pleuvoir dans le Xinjiang sauf dans les montagnes du nord.
La pluie a duré moins de temps qu'il ne m'en faut pour l'écrire.
La dépression de Turpan est à 158 mètres au-dessous du niveau de la mer,
c'est un des points les plus chauds du globe.
 
J'essaie d'envoyer  des SMS à quelques proches mais ils ne passent pas. Je me sens perdue
sans aucun lien avec personne, tout à coup très seule. Je regrette d'être venue...
c'est sûrement la fièvre qui me met dans cet état d'esprit.
 
La fièvre n'empêche pas la faim et je sors prendre un repas vers 17 heures.
Le centre ville n'est pas très proche de l'hôtel me dit-on. Il  faut prendre un bus. 
 
 

 J'y renonce et me promène dans le quartier où un grand bazar tenu par des Ouïghours attire du monde. C'est assez sale. 
 

 
Les hommes portent un petit bonnet blanc et les femmes voilées, pour la plupart, portent des robes
très variées et très colorées. 
 

 
Certaines femmes, très peu en fait, sortent bras et tête nus. Ce qui surprend, ce sont leurs traits plutôt européens. J'ai vu des gens aux yeux clairs et même une très belle femme aux yeux bleus pervenche. 
 

 
Un vendeur de galettes ressemblait tout à fait à un Russe.
Il est donc facile de repérer les Chinois Han des non Han.
Facile alors de remarquer que tous les beaux commerces et toutes les fonctions importantes
sont tenus par les Chinois Han et les tâches peu valorisantes par les minorités ethniques.
 
Je cherche un "wangba" (cybercafé) on me répond que cela n'est pas possible.
Un jeune finit par me conduire à un wangba et là, je réalise enfin qu'on essayait de m'expliquer que l'internet était coupé, on ne peut pas envoyer de messages... c'était donc bien vrai.
 
De retour à l'hôtel, je reçois un SMS de mon frère et un appel de mon ami.
Ma joie est de courte durée, car je ne pouvais pas leur répondre et je finirai par rester au Xinjiang 3 semaines totalement coupée du monde, sans aucune source d'information.
 
L’hôtel est neuf mais une vision d'horreur m'attendait à la fenêtre : 
 

 
Je suis juste au-dessus d'une décharge : des monceaux de détritus jusqu'à l'horizon.
 

 
Je finis par percevoir deux terrains : à la gauche d'un mur c'est l'atelier à ciel ouvert d'un vitrier 
 
 
qui taille et jette les excédents sur une pyramide de tessons de verre, c'est curieux qu'il ne réutilise pas les chûtes. 
 

 
A droite, je finis par distinguer qu'il s'agit d'une déchèterie, il y a des amas de cartons, de métaux,
 

 
de papiers et de bouteilles.
C'est un tri sélectif en vue de recyclage. J'observe un moment le manège des camions et des particuliers apportant leurs déchets, 
 

 
tout est pesé sur une balance rustique. C’est très animé. Ceux qui tiennent la déchèterie habitent sur place au milieu des détritus dans une maison cubique. Sur le toit,  des cartons et toutes sortes de choses,
 

 
il y a aussi un lit, difficile de savoir si c'est un déchet ou si c'est un lit toujours en usage.
Ce matin en arrivant, beaucoup de gens dormaient encore dehors, les plus riches avaient poussé leur lit sur le trottoir. Il doit faire trop chaud dans les maisons, les pauvres n'ont pas de climatisation.
 
Je suis brûlante de fièvre, le mieux est de dormir, je verrai plus tard comment gérer la suite.
 
 
                                         
 
 

Vendredi 17 juillet       vers  Ürümqi

 Jour 25

             
 
 
Ce matin, je n'ai envie de rien... ni de lire, ni de faire du chinois, ni de faire mes bagages...  alors je vais à la fenêtre observer les recycleurs de déchets.  



Ils sont justement en train de traiter des métaux avec une espèce de moule à gaufres électrique qui leur permet de compresser le métal... ils ont donc un équipement malgré la pauvreté générale du lieu. Il en sort un long cube de métal que ne renierait pas César et qui est déposé sur une pile déjà constituée, puis les déchets non métalliques qui dépassent, sont brûlés.
 
Dans la salle de bain, le tuyau d'évacuation en plastique du lavabo s'est détaché, si bien que lorsque j'ouvre les robinets l'eau s'écoule sur le sol me gratifiant en même temps d'un vigoureux bain de pied. Ce n'est pas le premier hôtel où ça arrive mais pour un hôtel neuf, c'est étonnant. Leur plomberie n'est pas au point, leurs toilettes non plus, je suis chaque fois angoissée lorsque j'actionne la chasse d'eau car elles ne sont souvent pas assez puissantes pour tout évacuer et elles me laissent parfois dans le plus grand des embarras. Lorsqu’elles fonctionnent bien j'ai le cœur inondé de joie....
On a les petits bonheurs qu'on peut !

 

 Le mieux, pour lutter contre la morosité c'est de s'offrir un bon petit déjeuner et de reprendre la route. Je vais donc tester le Saint John’s café de l'hôtel Tulufan et, bonne surprise, on déjeune dehors sous une treille. Je suis la seule cliente.
J'observe 4 femmes louer et tester des vélos lorsqu'une énorme chenille de la taille d'une souris tombe de la treille... heureusement elle s'écrase sur le sol et pas dans mon café !
Mm... Du beurre, du miel, des toasts, c'est le grand luxe dans un joli endroit.
 
Je pars boucler mes bagages pour prendre le car pour Urumqi qui part aussitôt. Le car est confortable.
Le voyage ne dure que 2 heures 30, grâce à l'autoroute. 
 

 
Le paysage est tellement étrange que je ne vois pas passer le temps.
 

 
Pendant longtemps on roule dans un désert plat avec des petites montagnes à l'horizon qui se rapprochent de plus en plus,

 
on finit par des gorges, au loin, sur ma droite, des montagnes enneigées surgissent, puis sur la gauche également, ce sont  les Tian shan... c'est un contraste saisissant de déserts et de cimes enneigées.
 
 
 
De longs tuyaux blancs sont disposés régulièrement sur les côtés de la route, j'imagine que c'est la construction d'un pipeline pour acheminer le pétrole, mais je finis par comprendre que ce sont des mâts d’éoliennes, j'en vois en construction, d'immenses champs à perte de vue… Qu'on ne dise plus que les Chinois ne se soucient pas d'écologie ! 
 

 
Peu à peu la verdure réapparaît d'abord timidement, le car continue sur une plaine verdoyante où paissent des vaches, des moutons, des chevaux et même des chameaux, des vrais, ceux-là ne sont pas apprêtés pour les touristes comme à Dunhuang !
 

 
Au bout de 2 heures, le car fait une pause, il fait frais, si frais que je pense que l'altitude est élevée, un petit vent frais m'empêche d'allumer ma cigarette. Je demande à quelqu'un s'il connaît l'altitude, il me répond "lingxia..." et, avec des gestes il me dessine une cuvette : il est en train de m'expliquer que nous sommes toujours dans la dépression de Turfan. Je suis très étonnée.
 
 
 
Nous reprenons la route, ça devient très vert avec des arbres puis, 
 

 
Urumqi apparaît entourée de montagnes, le moral est revenu, cette ville semble moins laide que je ne pensais, elle est très colorée.

vendredi 17 juillet         Ürümqi

Jour 25 (suite)

 Je descends dans l'hôtel conseillé par lonely planet. Au moment de monter dans un taxi pour l'hôtel "Kong Que Dasha", le chauffeur qui ne comprenait rien à ce que je lui indiquais, me prend le LP des mains et, avec l'index, lit le nom de l'hôtel pourtant inscrit en caractères latins. Je suis sidérée, j'ai vérifié, il n'y avait pas de transcription en chinois.
 
Ce que j'avais lu est donc bien vrai : avant, les Ouïghours utilisaient l'écriture latine et ce sont les Hans, (une mesure de Deng Xiao Ping) qui leur ont imposé l'écriture arabe parce que ça éfavorisait leurs enfants dans l'apprentissage de l’anglais. Ça paraît énorme mais le chauffeur de taxi, un vieil homme, a lu sans hésitation et a tout de suite su où je voulais aller.
Cela me rappelle le chauffeur de Turfan qui ne savait pas lire le chinois.

Ici tout est bilingue : écriture chinoise et arabe parfois s'y ajoute le russe.
Je commence à comprendre le ressentiment des turcophones : les Hans ont tout colonisé, ils ont construit des quartiers à leur image et se comportent en vrais colons. Les besognes les plus sales sont réservées aux Ouïghours.
 
Je me sens de nouveau en forme et j'ai presque envie de pousser jusqu'au nord, vers l'Altaï et la frontière russe.
 
La police et l'armée quadrillent la ville, des camions de l'armée remplis de soldats, mitraillette au poing sillonnent la ville.
Les contrôles sont nombreux, je dois souvent montrer mon passeport, mais je vois bien que je ne les inquiète pas, c'est juste de la curiosité. Il n'y a aucune agressivité dirigée envers moi comme à Lanzhou.
 
 
 
Je vois passer une brigade vêtue de noir portant dans le dos l'inscription "police" en caractère latin, je me demande d'où ils sortent.
Je prends un risque énorme, il ne faut surtout pas prendre de photos
 
 

La ville à l'air très paisible, on a du mal à imaginer que 10 jours plus tôt il y a eu ici des émeutes sanglantes.
 
Cette ville me plaît beaucoup. Je crois que je vais y rester quelques jours. Comme je suis dans le quartier des Chinois Han, je  m'y sens tout de suite plus à l'aise. Je mesure combien je me suis bien adaptée à la vie chinoise des Hans.
D’abord il y fait frais, ce n'est peut-être pas le cas, mais après la chaleur de Turpan, j'apprécie beaucoup.
Ensuite, la nourriture envahit à nouveau les rues, cuisine chinoise, turque, occidentale, c'est un vrai bonheur, 

 

 
Au coin de la rue, il y a même un KFC. (quartier de Hong Shan)
 
Après un peu de repos, je sors pour visiter le musée du Xinjiang, je cherche le bus n°7 mais je ne le trouve pas, l'attraction du KFC est plus forte (il est 15 h et je n'ai pas encore déjeuné) J'y vais. Un policier à l'entrée contrôle les sacs.
Quel délice de manger une délicieuse escalope de poulet panée avec de la salade et de la mayonnaise !
Je ne fréquente jamais les fast food à Paris, mais en Chine je m'y précipite, trop heureuse de retrouver des produits occidentaux.
 
Cela me laisse le temps d'observer les gens. Les clients sont tous des Han. Des jeunes, tout à fait branchés, et qui ont les moyens.
 

 
Je m'attendais à trouver une ville de province misérable et sinistrée et je trouve une capitale moderne, dynamique, une ville propre et pas trop dégradée. Y a-t-il vraiment eu des émeutes ?


 
Les gens vont et viennent paisibles. Je pense qu'il ne doit pas en être de même dans les quartiers musulmans.
Je ne sais pas où ils se trouvent ni si c'est vrai qu'on ne peut pas y entrer.

En sortant du KFC j'entre dans un joli petit parc en restauration. Cette verdure est apaisante après tous ces voyages dans les déserts.
Dans un petit kiosque, 4 femmes s'initient à la valse, elles me sourient, je lève le pouce pour leur dire que c'est bien, elles m'invitent à les rejoindre, mais je dois aller au musée, dommage...
 

 
Je traîne encore un peu, observant les ouvriers rénover ce qui devait être une maison de thé,
et d'autres qui pavaient les chemins, si bien qu'à l'arrivée au musée, celui-ci était déjà fermé.
Pas de chance, je reviendrai demain.
 
 
 
Cette fois je trouve le bus 7 et je peux me débrouiller toute seule pour retourner à l'hôtel. Ici aussi, pas d'internet, les jeunes qui étaient présents au cybercafé venaient pour jouer. Je ne reçois plus ni SMS ni téléphone, c'est étonnant que ça ait pu fonctionner le premier jour, je me demande si le courrier postal fonctionne, mais le temps qu'une lettre arrive à Paris je ne serai probablement plus au Xinjiang.
Je mesure combien nous sommes devenus dépendants des communications.
J'écris beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est pour compenser le manque de communication.
Ce carnet de voyage est mon seul lien... écrire, soulage.

Samedi 18 juillet             Urumqi

 Jour 26


Je ne sais pas si c’est psychosomatique, mais je ne cesse d’avoir de petits ennuis de santé, aujourd’hui c’est une lombalgie qui me raidit le dos et la fièvre revient. J’ai bêtement jeté les boîtes de médicaments, les croyant vides, alors qu’il restait une seconde plaquette.
A 8 heures j’étais pourtant prête devant le KFC pour un petit déj mais, il n’ouvre qu’à 10 heures. Je remarque qu’autour de moi, toutes les boutiques sont closes : la vie ici, ne commence qu’à 10 heures, heure de Pékin. Pékin est à plusieurs fuseaux horaires, donc le Xinjiang s’adapte en reculant les heures de travail : il fait jour jusqu’à 22 H 30. J’ai  2 heures à perdre…
En me baladant, je découvre un autre parc, également en travaux, Urumqi se fait une beauté. Le parc est rempli de monde, on y danse, on y joue au badminton, on y fait ses exercices quotidiens et plusieurs groupes font du taiji sous la direction d’un maître.

Celui que j’observe en pyjama de satin bleu pâle a une grâce, une élégance dans ses mouvements lents qu’aucun de ses disciples n’atteint.

A cette heure, toute la Chine s’agite dans les parcs ou dans la rue (même dans le couloir des trains) pour la gymnastique quotidienne. Les medias déversent des tonnes de propagande pour les inciter à se maintenir en forme. Comme ils sont de bons citoyens, de bons petits soldats, ils absorbent les slogans comme des buvards. Mais si certains y mettent beaucoup de conviction d’autres ont le geste mou, inachevé comme nos lycéennes lorsqu’elles ont décidé que la gym ne les intéressait pas !

Plus loin un parcours de santé propose plusieurs installations, j’en profite pour étirer mes vertèbres douloureuses mais ça ne me soulage pas.
Plus loin encore, sous un corridor, des gens dansent sur une musique orientale. Un vieux monsieur, sentant l’ail m’invite à danser, comme je refuse, il me tire par le bras pour que je le suive, il m’envoie son haleine à la figure, c’est assez désagréable, je ne comprends pas sa manière de parler… Mais il m’entraîne sur la piste, je vais être parfaitement ridicule, mais bon… allons-y. Il commence à esquisser quelques pas et c’est un danseur fabuleux. Je ne comprends rien à ses pas et je reste parfaitement immobile subjuguée… j’applaudis et je me sauve discrètement sans me retourner.
Tiens ! Un vendeur de livres d’occasion! Il y en a plein le sol parfaitement alignés. Je fouine et je tombe sur « Rêves dans un pavillon rouge » (autre grand classique) en bandes dessinées traditionnelles, quelle aubaine, il ne m’en coûte que 2 euros, encombrant mais pas trop lourd. Je ne comprends rien au texte de style trop précieux mais des dessins ravissants me donnent presque envie de les colorier !

Ce parc est interminable, les deux heures se sont écoulées agréablement. Après le KFC, je retourne au musée, bien ouvert cette fois et gratuit. On y trouve des objets provenant des fouilles de la région, dont plusieurs momies.

photo internet : la belle de Loulan

L’une d’elle « la belle de Loulan » est devenue un symbole pour les minorités du Xinjiang. Franchement j’ai du mal à trouver de la beauté dans une momie !

        
 
Une partie du musée est consacrée aux différentes ethnies avec des mises en scènes très plaisantes de leur environnement : Ouïghours, Kazakhs, Mongols, Kirkizhs, Russes etc. ce qui me frappe, c’est que toutes ces ethnies n’ont rien à voir avec la Chine mais s’apparentent plus à l’Asie Centrale, voire l’Europe centrale. Je comprends de plus en plus les ressentiments des Ouïghours d’avoir été envahis et dépossédés même si Pékin apporte des équipements… en profitent-ils vraiment, je crois que ces équipements servent uniquement aux Hans.

                                (photo internet)

J’ai découvert dans une vitrine une peinture de Fuxi et Nuwa (les premiers Chinois, un peu leur Adam et  Eve) dont les corps de serpents s’entrelacent. Pénélope, notre professeur d’histoire nous l’avait montrée en diapo. Un gardien m’interdit de prendre des photos.
 
Les jardins du musée servent de base à l’armée, plusieurs brigades vont et viennent.

 
 
Et voilà ! le photographe s'est fait repérer.... !  photo internet

En ville, à certains carrefours, sous un parasol carré, quelques soldats scrutent, immobiles, chacun tourné vers un point cardinal différent, ça a de l’allure, je meurs d’envie de prendre une photo mais vraiment, je n’ose pas. Ces scruteurs sont disséminés un peu partout..
 
Retour à l’hôtel. J’ai acheté cette fois des abricots aussi bons que tous les autres fruits d’ici. Si je ne sais pas quoi manger je pourrai au moins me régaler de fruits.
A l’agence de voyage de l’hôtel, j’achète une excursion pour le Tian Chi (lac céleste). C’est un lac dans les Tian Shan à 2000 mètres d’altitude à 2 h 30 d’Urumqi.
Un couple de Français, l’un de Paris, l’autre de la Réunion et qui retournent sur Pékin, acceptent d’envoyer de là-bas quelques mails pour moi. Je me demande comment se débrouillent les hommes d’affaire sans internet. Comment fait l’agence pour réserver les billets ?
 
Ça peut tourner à la catastrophe économique. Les Français m’ont dit que les quartiers musulmans ne présentaient aucun intérêt, il vaut mieux attendre Kashgar.

Lundi 20 juillet             Urumqi

Jour 28

Aujourd’hui, je ne fais rien de spécial, j’ai acheté une excursion de 4 jours pour le nord du Xinjiang afin de découvrir le lac Kanas qui est le plus beau site de l’Altaï et qui marque la frontière de la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan et la Chine.
J’essaie aussi d’organiser la suite du voyage : le grand marché de Kashgar, mon point d’orgue, a lieu le dimanche, et dans le meilleur des cas, je n’y arriverai que le dimanche après-midi… alors, attendre encore une semaine ? Je n’ai pas envie…

Autre sujet de réflexion : le retour, j’aimerais prendre la route méridionale du Taklamakan puis traverser par Golmud sur le plateau du Qinghai mais c’est en altitude entre 3000 et 4000 mètres, pendant plusieurs jours et le mal des montagnes m’inquiète, je garde de mauvais souvenirs du Sichuan où j’en avais vraiment souffert. C’est pourquoi j’ai renoncé d’aller au Tibet, c’est une grande déception. Je dois réfléchir à tout cela.
Lassée d’avoir à laver tous les soirs mon linge avec du shampoing dans les lavabos des hôtels, j’ai envie de tenter un « pressing », je confie 2 pantalons à une petite échoppe du coin où une repasseuse s’active avec un vieux fer pas très performant.
En sortant de la boutique un jeune homme m’interpelle : « tu ne me reconnais pas ? On s’est rencontré à la gare de Xi’an » … Effectivement, je m’en rappelle vaguement, nous avions longuement discuté dans la salle d’attente. C’est incroyable de se retrouver ici à des milliers de km de Xi’an ! Il est avec son amie, donc je ne prolonge pas la discussion.
A la boutique où j’achète mes cigarettes, je n’ai plus besoin de demander ce que je veux….. J’ai déjà mes habitudes dans cette ville.
J’ai besoin d’un tout petit carnet pour noter mes demandes en chinois lorsque les gens ne me comprennent pas, c’est très efficace,

je vais donc faire un tour chez Parkson, le grand magasin à côté du KFC. C’est luxueux et tout en marbre sur plusieurs niveaux. Il y a peu d’acheteurs, j’ai trouvé mon petit carnet au rayon « écolier ».
J’adopte toujours la technique que mon chat m’a apprise quand je suis dans un nouveau lieu : j’explore prudemment le pâté de maisons autour de la porte de l’hôtel puis je fais des cercles de plus en plus larges. J’arrive à être tout à fait à l’aise dans un quartier, « mon quartier », lorsque je connais  où sont les points stratégiques. Ensuite je peux m'aventurer rassurée, dans le reste de la ville.

Mon objectif est d’élargir le cercle jusqu’à enjamber une autoroute pour rejoindre le centre de Hongshan où se situent les plus beaux immeubles, il y a même une tour qui imite la Chrysler de New York.

Les boutiques de mariage se multiplient partout

Et c’est avec ahurissement que je découvre l’opulence de cette ville, les rues débordent de marchandises et sont remplies d’acheteurs, il y a de la fripe et des grands magasins. C’est sûr, Urumqi ne connaît pas la crise. Tout ce monde me donne le tournis et je fais demi-tour en direction du parc du Peuple où j’étais l’autre jour. Or, il n’y a que 2 portes à chaque extrémité nord et sud. Ceux qui habitent l’est ou l’ouest sont obligés de marcher très longtemps pour y accéder, alors ils choisissent plutôt d’escalader la grille.

J’ai observé des gens de tous les milieux et de tous les âges grimper ces grilles de 2,50 mètres de haut. Les gens me disent d’en faire autant, je ne prendrai pas ce risque, j’en suis bien incapable.

Je croise pour la seconde fois un petit vieux misérable qui porte trois baluchons de plastique sur un bâton, en ce moment il s’est assis au bord d’un trottoir, un bol blanc posé devant lui. Je me dis qu’il faut lui donner un petit billet, il fait vraiment peine à voir. Il y a assez peu de mendiants en Chine. Mais au moment où j’allais déposer mon billet dans son bol, j’aperçois à temps, qu’il est rempli d’eau. Et mon petit vieux était occupé à compter une liasse de billets !
Je rempoche mon billet et je vais acheter un « nan », c’est un pain rond et plat saupoudré de graines de sésame, chaud, c’est absolument divin, ce sera parfait avec les brochettes que je vais acheter plus loin. Je paie tout de suite mes brochettes et me régale.

Barbecue à brochettes

Il ne me reste plus qu’à rentrer, mais après quelques 200 mètres, je vois la vendeuse de rochettes me courir après, pensant que j’étais partie sans payer. Quelle honte dans la rue devant tous ces Chinois si curieux et toujours à l’affût d’un événement intéressant. Je lui rappelle que je l’ai payée avec un billet de 50 yuans et, comme elle n’était pas convaincue, je lui montre la monnaie qu’elle m’a rendue et qui était enroulée dans mon porte-monnaie. Heureusement, ça finit par rafraîchir sa mémoire et elle me laisse partir. Tout cela était bien embarrassant. Comment a-t-elle pu oublier ? Je suis la seule occidentale ici.
Mes pantalons étaient prêts à l’heure convenue, je suis satisfaite. Je termine la journée au cybercafé pour regarder mes photos et les sécuriser sur un petit disque dur que j’avais emporté dans les bagages. Elles sont moins pires que ce que je pensais, mais celles qui ont été prises à travers les vitres sales d’un bus en marche sont très décevantes.
J’achète le billet de train pour Kashgar, ainsi je sais ce que je vais faire les 6 prochains jours. Je commence à mieux m’organiser.
Je ne travaille plus le chinois parce que le voyage a pris le dessus et aussi par découragement, je crois que je n’arriverai jamais à parler cette langue… à la lire et l’écrire peut-être, mais comprendre et parler, je crois que c’est trop tard. Je vais me contenter de mon chinois de survie qui me suffit pour régler les problèmes quotidiens. Je pense avoir perdu trop d’ouïe pour assimiler les subtilités de la prononciation . Trop de sons différents me semblent identiques.

avant de quitter Yarkand, j’assiste à la séance de gymnastique obligatoire du personnel d’une entreprise (des Hans)

Aujourd’hui, je me suis très mal débrouillée, je voulais visiter l’île de Goulang Yu et prendre du bon temps, mais comme j’avais des démarches à faire avant, je me suis retrouvée une fois de plus à faire mes visites aux heures les plus chaudes. Il me fallait pourtant changer des euros et acheter un billet pour Canton, ça, c’était urgent, et puis consulter internet, prendre un vrai café dans la rue animée, il était 11 heures quand j’ai pris le ferry pour l’île.

529

La traversée ne dure que quelques minutes et c’est un dépaysement total. Il n’y a aucune voiture,

534

mais une végétation luxuriante avec des lianes qui traînent jusqu’au sol,

566

un enchevêtrement de racines, les arbres sont très vieux et splendides. Et puis, au milieu de cette végétation, les maisons coloniales de l’ancienne concession,

539

560

S’il n’y avait pas une vendeuse à la palanche, on se croirait dans une rue de Londres

551

certaines sont restaurées, d’autres dégradées mais elles gardent un certain charme, d’autres encore, sont abandonnées. Ça s’étage sur des collines et des jardins.

544

De l’autre côté de l’île, il y a des plages avec très peu de monde ce qui m’a surprise. En fait, les Chinoises ne s’étalent pas pour bronzer car leurs critères de beauté c'est de rester le plus blanc possible (ne dites jamais à un Chinois ou  un Japonais qu’il a bonne mine ou qu’il est bronzé, il serait désespéré). Donc, pas de serviettes et de corps allongés dans le sable : les gens se baignent puis s’en vont vers d’autres amusements. Linlin s’étonnait beaucoup que les occidentaux veulent à tout prix être bronzés. Je lui ai expliqué qu’avant le 20^ème siècle, nous aimions aussi rester blanc pour ne pas ressembler à des paysans. J’ai regardé attentivement le teint des jeunes femmes, elles ne sont effectivement pas du tout bronzées. Celles qui sont naturelles, sans fard, ont le teint un peu jaune, celles qui sont maquillées ont un joli teint nacré. J’ai vu que les marchands de perles vendaient de la poudre de perle pour le maquillage, on m’en a proposé, mais cela ne m’intéressait pas. Linlin trouve aussi que les filles du sud ont un teint plus lisse  que celles du nord. C’est vrai qu’elles ont une peau parfaite. Elles sont belles et elles le savent. Alors elles sont très maniérées et capricieuses, boudeuses, je plains leurs petits amis, mais ils doivent adorer….

541

Mon palmier favori nommé « Arbre des Voyageurs »

Malgré l’ombre offerte par les arbres, je me sentais mal, je recherche la terrasse d’un hôtel pour me reposer, comme je n’en trouvais pas, je suis entrée dans un endroit en demandant s’ils avaient de la climatisation.

549

On me conduit dans un petit salon obscur. En traversant le hall, je découvre une superbe entrée de style Art Nouveau avec un grand vitrail dans la style Liberty,

550

des meubles anciens, des patios. J’ai bien choisi l’hôtel et je vais m’y reposer une heure pour me rafraîchir.

Je reprends la promenade à travers les ruelles.

536

Il y a plusieurs églises catholiques, d’anciens consulats et des constructions récentes médiocres qui gâchent un peu le charme qui se dégage de cette île.

540

Aller sur Goulang Yu pour les séances photo  est un must pour les jeunes mariés, l’île en est remplies !

571

Je retourne à l’hôtel vers 17 heures ruisselante. Je ne sortirai plus aujourd’hui. J’ai fait quelques courses et je vais me faire une soirée télé confortable.

Demain je prends le car pour Canton à 21 h 30. Il y a 9 heures de trajet. Je ne sais pas trop ce que je vais faire demain.

J’ai vu dans un magasin le même parasol que celui que j’ai acheté à Kaifeng. Il valait 3 fois moins cher que ce que j’avais payé. C’est agaçant d’avoir toujours à marchander et souvent j’oublie de le faire. J’ai parfois acheté des produits plus chers qu’à Paris. Les prix sont très fantaisistes. J’ai acheté du thé Longjin 30 yuans à côté d’une boutique qui vendait des robes à 25 yuans. Il y a de quoi s’y perdre dans la hiérarchie des prix.

Que font les Chinois lorsqu’ils voyagent ? Ils mangent… sans arrêt. C’est ahurissant comme la nourriture a de l’importance pour eux. Je me demande si ce n’est pas en réaction à des milliers d’années de famine endémique. Beaucoup d’enfants présentent déjà des signes d’obésité inquiétants. Les belles jeunes filles coquettes et capricieuses s’épaississent avec l’âge et elles perdent tout leur charme. Si le Chinois ne mange pas, alors il dort d’où les couchettes de jour comme de nuit. C’est très rare de voir un Chinois lire un livre, ça aussi ça me déconcerte, on dirait un peuple acculturé où seuls comptent manger, dormir, jouer et bavarder. Je pense que c’est le fait des classes moyennes émergeantes, c’est avec eux que je voyage tout le temps, les gens riches prennent l’avion ou la voiture et ne descendent pas dans les mêmes hôtels, ils mangent dans des restaurants haut de gamme. Je suis une classe moyenne émergeante !

525

Il y a encore des porteurs à la palanche mais ça devient rare.

526

Ce matin dans la rue de mon hôtel, j’ai photographié 6 chèvres vivantes dans le coffre d’une voiture.

On trouve de plus en plus de pain en Chine, du pain de mie ou des viennoiseries. Il n’y a qu’à Shanghai que j’ai vu une véritable boulangerie française vendant même des baguettes. Ce qu’ils appellent ici « frenchbread » ce sont de toutes petites pièces de petits pains au lait qui n’existent pas en France. Il y a deux ans encore il était rare de trouver du pain. Je pense que KFC et Macdo ont dû contribuer au développement de ce commerce.